Uganda zwischen Gorillas, extraterrestrischen Landschaften und mythischen Quellen

Im Jahr 1907 nannte Winston Churchill das ugandische Territorium > nach einer Reise durch das damals britische Protektorat -das Land erlangte 1962 seine Unabhängigkeit- in seiner Funktion als Unterstaatssekretär für Kolonien. Drei Jahrzehnte bevor er britischer Premierminister wurde, beschrieb Churchill die natürliche Schönheit und die Freundlichkeit seiner Menschen in seinem Buch Meine Reise nach Afrika.

Ungeachtet der Tatsache, dass dies nichts mit den heutigen Möglichkeiten zu tun hat, Uganda zu besuchen, könnte diese lange und beschwerliche Reise > im Vergleich zu den Expeditionen des 19. Jahrhunderts als solches betrachtet werden, die darauf abzielten, das letzte Geheimnis der afrikanischen Karte zu enthüllen. Eine der berühmtesten, die das Rätsel der Nilquellen lüftete, endete im Viktoriasee, dem größten See Afrikas, der heute von drei Staaten geteilt wird: Uganda, Kenia und Tansania.

An der ugandischen Küste liegt die Stadt Entebbe, bekannt für ihren schönen Botanischen Garten und den einzigen internationalen Flughafen des Landes. Sie befindet sich 40 km von Kampala, der Hauptstadt Ugandas, und etwa drei Stunden von Jinja, dem nächstgelegenen Ort zu dem Punkt, den der englische Entdecker John Hanning Speke als die Quelle des Nils bezeichnete. Auf seiner ersten Reise im Jahr 1858 schloss Speke, dass der Fluss aus dem großen See entsprang, aber erst bei seiner zweiten Reise im Jahr 1862 konnte er den genauen Ursprung bestimmen.

Noch heute ist der Zugang zu den Nilquellen ein bedeutendes Ereignis, ein spannender Moment. Es ist beeindruckend zu bedenken, dass Speke, um hierher zu gelangen, hunderte von Kilometern zu Fuß zurücklegen, Krankheiten überwinden, Angriffe von Einheimischen erleiden und Zusammenstöße mit Sklavenhändlern überstehen musste. Andere Entdecker, darunter Richard Burton, Spekes Expeditionspartner, versuchten es ohne Erfolg.

Die Ripon-Wasserfälle, der genaue Punkt, den der Brite als Anfang des Nils bezeichnete, wurden 1954 durch einen Damm überflutet. Heute erinnert ein einfaches Schild, eine Statue des Explorers und Bootsfahrten an die Entdeckung. Jinja ist nicht mehr ein abgelegener Ort, behält aber den abenteuerlichen Charakter der Vergangenheit in den Aktivitäten, die dem Reisenden angeboten werden: eine Seilrutsche über den Fluss, Kajakfahren, Bungee-Jumping und vor allem Rafting, dank der Strömungen, die in diesem Flussabschnitt auftreten.

Der Nil nimmt Kurs nach Norden in Richtung Kyoga-See und setzt seinen Weg zum Albertsee fort. Bevor er in letzterem mündet, bildet der mythische Fluss einen der spektakulärsten Wasserfälle Afrikas, etwas mehr als 300 km von Jinja entfernt: die Murchison-Wasserfälle. Der Wasserlauf stürzt aus einer Höhe von 45 m durch einen felsigen Trichter von weniger als 10 m Breite. Es ist ein titanischer Kampf zwischen dem dringenden Drang des Wassers, sich einen Weg zu bahnen, und der Robustheit des Felsens, der dies zu verhindern versucht. Der Wasserfall und seine Umgebung gehören zum Murchison Falls National Park, dem größten und ältesten Reservat des Landes. In den Savannen leben Löwen, Leoparden, Elefanten, Giraffen und Antilopen; im Budondo-Wald leben Schimpansen, Paviane und Schwarz-Weiß-Kolobus.

Um dies zu genießen, ist es unerlässlich, mit einem Boot gegen die Strömung zu fahren, die nach dem Fall ruhiger und von Dutzenden von Flusspferden, Krokodilen, Vögeln usw. belebt wird. Zurück auf festem Boden führt ein kurzer Pfad zur Oberseite der Wasserfälle, wo das Schauspiel unter dem donnernden Wasser und dem sprühenden Wasser, das Regenbogen in einer Umgebung von intensiven Grüntönen erzeugt, großartig ist. Nicht einmal in seinem besten Roman hätte der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway sich vorstellen können, dass an diesem magischen Ort im Januar 1954 ein doppelter Flugzeugabsturz stattfinden würde. Zuerst versagte die Maschine, mit der sie über die Wasserfälle flogen, und später diejenige, die ihnen zur Hilfe kommen sollte. Keiner starb, aber er und seine Frau wurden schwer verletzt.

Nachdem die Wasserfälle überwunden sind, breitet sich der sanfte Nil im Albertsee aus, an der westlichen Grenze Ugandas, die mit der benachbarten Demokratischen Republik Kongo geteilt wird. Von hier aus folgt der große Fluss seinem langen Verlauf nach Norden, nun als Weißer Nil, um Ägypten zu durchqueren und das Mittelmeer zu erreichen. Auf dem Weg bespritzt dieser riesige, multinationalen Strom die Länder Uganda, Südsudan und Sudan, wo er in der Hauptstadt Khartum die Gewässer des Blauen Nils empfängt, der im äthiopischen Tana-See seinen Ursprung hat.

In die entgegengesetzte Richtung, nach Süden, liegt der Edwardsee, auch an der Grenze zur Kongolesischen Republik. Beide Seen, zusammen mit anderen großen Süßwasserflächen, die perfekt ausgerichtet sind, wie der Tanganjika-See im benachbarten Tansania oder der Malawi-See im gleichnamigen Land, bilden die westliche Grenze des großen Riftgrabens, dieser riesigen Ritze, die sich über fast 5.000 km von Dschibuti bis Mosambik erstreckt und letztendlich Afrika in zwei Teile teilen wird.

Doch während das geschieht, blickt der Queen Elizabeth Nationalpark auf das Wasser des Edwardsees, eines der am häufigsten besuchten Naturschutzgebiete des Landes und ein treffender Ort, um auf eine Safari nach den großen afrikanischen Säugetieren zu gehen. Von den sogenannten Big Five (Elefant, Löwe, Büffel, Leopard und Nashorn) können hier vier gesehen werden. Das Nashorn fehlt leider, das in Uganda in den 1980er Jahren ausgestorben ist und heute dank eines Wiederansiedlungsprogramms in der Ziwa-Naturschutzgebiet, nahe den Murchison-Wasserfällen, beobachtet werden kann.

Der Fall dieses großen Pflanzenfressers ist kein Einzelfall. Die militärischen Auseinandersetzungen vom Sturz des Diktators Idi Amin im Jahr 1971 bis zur Mitte der 80er Jahre am Ende des Bürgerkriegs hatten erhebliche Folgen für das ganze Land, und die Fauna machte da keine Ausnahme. Glücklicherweise haben die letzten Jahrzehnte eine bedeutende Erholung sowohl der nationalen Wirtschaft als auch der Naturgebiete mit sich gebracht.

Um dies zu überprüfen, genügt eine Bootsfahrt auf dem Kazinga-Kanal, einem gewässerreichen Lebensraum, der die Seen Edward und George verbindet und eine der großen Attraktionen des Queen Elizabeth Nationalparks ist. In der Ferne sieht man eine Handvoll von abgerundeten Steinen, die über dem Wasser ragen. So sieht es von Weitem aus, aber wenn das Boot näher kommt, beginnen sich die vermeintlichen Felsen zu bewegen: Dutzende von Flusspferden heben ihre Köpfe aus dem Wasser, um zu curioisieren, öffnen ihre großen Mäuler und zeigen ihre mächtigen Stoßzähne. Diese Giganten leben friedlich neben riesigen Krokodilen, die regungslos am Ufer in der Sonne liegen.

Die Bootstour über den Kazinga-Kanal ermöglicht auch die Beobachtung von Tieren, die nicht im Wasser leben. In unmittelbarer Nähe zum Ufer sehen wir einen Schuhschnabel, einen der begehrtesten Vögel unter den Vogelbeobachtern. Er fällt trotz seiner Höhe von über einem Meter kaum auf: sein graues Gefieder und seine enorme Ruhe, während er in der Vegetation auf seine Beute wartet, verleihen ihm eine perfekte Tarnung. Einmal entdeckt, beeindruckt er mit seiner Größe und seinem extrem robusten und unverhältnismäßigen Schnabel. Deutlich eleganter ist der Kronenkranich, der Nationalvogel Ugandas, eine weitere Perle für Ornithologen. Ihre schlanke Figur, ihr graues und weißes Gefieder, eine wunderschöne orangefarbene Krone und zwei auffällige rote Punkte an Stirn und Hals machen sie in dieser Landschaft unverwechselbar.

Im Sektor Ishasha des Queen Elizabeth Nationalparks leben Löwen, die für ihre Gewohnheit bekannt sind, auf Bäume zu klettern, was bei ihren Verwandten eine Seltenheit ist. Um den aktiven Insekten am Boden zu entkommen, besser Ausschau nach Beute zu halten oder sich mehr der Brise auszusetzen, um sich abzukühlen... könnten einige Gründe dafür sein, obwohl dies nicht mit Sicherheit bekannt ist.

Bevor sie den Park verlassen, sind die Besucher eingeladen, buchstäblich die gedachte Linie des Äquators zu betreten, da Uganda -genauso wie dreizehn andere Länder- von dieser durchgehenden Linie durchzogen wird, die die Welt in zwei Hemisphären teilt. Und um sicherzustellen, dass es klar ist, ist ein einfaches Denkmal und eine auf den Boden gemalte Linie der perfekte Rahmen für das Foto, das diesen Moment festhält.

Da sich das ugandische Territorium direkt auf der Äquatorlinie befindet, genießt es ein tropisches Klima, das jedoch durch die Höhe stark gemildert wird, da dieses Land mit mehr als 250.000 km² und fast 50 Millionen Einwohnern auf einem Hochplateau liegt, dessen durchschnittliche Höhe etwa 1.100 m beträgt. Besonders herausragend ist im Südwesten des Landes die spektakuläre Rwenzori-Bergkette, deren Spitze beim Gipfel Margherita in 5.109 m Höhe liegt und zu den höchsten Systemen des Kontinents gehört. Als die legendären Mondberge identifiziert, wo Ptolemäus und andere Geografen der Antike die Nilquellen verorteten, sind ihre Gipfel, Hänge und Täler ein berühmtes Trekkingziel.

Die meisten Routen durch den Rwenzori-Berg-Nationalpark dauern vier bis fünf Tage, haben einen erheblichen Höhenunterschied und erfordern eine gute physische Verfassung. Die Wanderungen steigen über Hänge, die mit Lobelien und riesigen Heidekraut-Büschen bewachsen sind, bis zu schneebedeckten Pässen, Seen und Wasserfällen. Alles leichten Nebel und häufigen Regen begünstigt. Auch die lokale Fauna ist vielfältig und umfasst viele Vögel wie den bunten Rwenzori-Turako, scheue Leoparden, Waldelefanten, Kolobusaffen mit ihrem weißen Gesicht, die beim Springen von Baum zu Baum beobachtet werden können... sowie Schimpansen.

Es wird einfacher sein, diese letzten zu sehen -unsere engsten tierischen Verwandten, mit denen wir 98 Prozent unseres genetischen Codes teilen- im Kibale-Wald-Nationalpark. Vor Beginn des Aufstiegs geben die Führer die entsprechenden Anweisungen, damit der Besuch die Umwelt und die Schimpansen, die denselben Lebensraum mit weiteren zwölf Arten von Primaten und zahlreichen Vögeln teilen, so wenig wie möglich stört.

Der Weg beginnt noch in der Nacht, aber es wird genau bei Tagesanbruch sein, dass das Knacken von Ästen uns alarmiert. Über den Baumwipfeln eines etwa 15 m hohen Baumes zeichnet sich eine große, schwarze, pelzige Silhouette vor einem himmelblauen Morgen ab. Nachdem sie sich gestreckt hat, gleitet sie mit großer Geschicklichkeit den Stamm hinunter. Zuerst beeindruckt ihre Größe, denn ein aufrechter männlicher Schimpanse kann 1,60 m groß sein; die Weibchen sind etwas kleiner. Bald erscheinen mehrere weitere Schimpansen, da sie normalerweise in großen Gruppen leben. Es ist beeindruckend, wie geschickt ein junger Männchen einen Stock festhält und mit einer Ameise spielt; die Fähigkeit einer Weibchen, ihre Hand zu einer Schale zu formen, um Wasser aus einer Pfütze zu schöpfen; oder wie sich ein Jungtier ganz ohne Scham die Nase bohrt, um > daraufhin das zu präsentieren, was es dort findet. Diese Tiere erfreuen sich hauptsächlich an Früchten und verschiedenen Pflanzen, scheuen sich aber auch nicht, Insekten oder Fleisch zu fressen.

Wir stehen noch vor dem großen Finale der Reise: dem Treffen mit den Berggorillas (Gorilla beringei beringei). Wenn Winston Churchill sagte, Uganda sei die >, dann ist das große Juwel Ugandas die Suche nach dem größten Primaten der Welt. Allerdings ist es, wie es einem guten Juwel zusteht, im Preis explodiert: bis zu 800 Euro für die Genehmigung, um eine Stunde mit den Gorillas zu verbringen. Es ist sicherlich verrückt, aber was für eine außergewöhnliche Verrücktheit! Es ist ein Privileg, einem Tier, von dem es weniger als 900 Individuen gibt, so nahe zu kommen und dies zudem in einem Winkel des Planeten zu tun, wo Uganda, Ruanda und die Demokratische Republik Kongo aufeinandertreffen.

Es gibt vier Orte in Afrika, an denen es möglich ist, Gorillas in ihrem Lebensraum zu beobachten. Drei befinden sich in der grenznahen Region der Virunga-Berge und gehören jeweils einem der genannten Länder; auf ugandischem Gebiet befindet sich das Mgahinga-Schutzgebiet. Der vierte liegt ebenfalls in Uganda, im Bwindi Impenetrable Forest. Nach Abwägung aller Optionen haben wir uns entschieden, diesen geheimnisvollen Wald zu besuchen.

Wieder, nachdem die entsprechenden Anweisungen vom Führer, der die Gruppe begleiten wird, gegeben wurden, beginnt die Vorstellung. Zunächst ist der Pfad einfach, wird aber zunehmend komplizierter. Die Vegetation wird immer dichter und lässt kaum Sonnenlicht hindurch. Eine Stunde vergeht, zwei... nach der dritten Stunde macht sich die Müdigkeit bemerkbar und es kommt zur Entmutigung.

Plötzlich bleibt der Führer stehen und zeigt auf eine kleine schwarze, pelzige Figur, die sich im Grünen tarnt. Es ist ein hübsches Jungtier, das mit Ästen spielt. Immer wachsam, bricht die Mutter aus dem Dickicht hervor, um die Warnung zu geben, dass ihr Kleines nicht allein ist. Nachdem alles geklärt ist, kehrt sie zu ihrer Lieblingsbeschäftigung zurück: dem Fressen. Schließlich, um Körper zu erhalten, die 1,80 m groß werden und bei Männchen bis zu 200 kg wiegen können, braucht man Zeit. Und noch mehr, wenn die Diät fast ausschließlich vegetarisch ist, da Gorillas sich von Blättern, Stängeln, Früchten, Wurzeln ernähren und nur gelegentlich Larven oder Insekten fressen.

Über die Szene des Jungtieres hinaus widmen sich andere Weibchen und einige junge Männchen derselben Tätigkeit mit der gleichen Konzentration, bis das Silberrücken-Männchen ins Rampenlicht tritt. Sein unerwartetes und imposantes Erscheinen erschreckt, zeigt jedoch keine Kraftdemonstration; im Gegenteil, er geht gleichgültig an uns vorbei. Dann rupft er ein paar Blätter ab und legt sich hin, um sie zu genießen. So, zurückgelehnt, wirkt er nicht mehr furchterregend, sondern vielmehr wie ein riesiger Plüschbär mit sanften Augen und 200 kg Gelassenheit. >, kommentiert jemand. Und die Wahrheit ist, nach dem Erblicken dieser Kreaturen in ihrer natürlichen Umgebung und dem Beobachten ihrer Gesten, besteht kein Zweifel: Darwin hatte recht!